Лучшая почва для роз — умеренно влажный, сдобренный перегноем суглинок. Грунтовые воды должны быть не ближе 100-200 см, глубина культурного слоя почвы — не менее 40-50см, реакция почвы – нейтральная или слабокислая (рН 5.6- 7,5).

Пример оптимального состава почвы:

  • 2 ведра садовой земли;
  • 1 ведро перегноя;
  • 1 ведро торфа;
  • 1 ведро песка;
  • 1 ведро измельченной выветренной глины;
  • 1-2 горстки суперфосфата.

Вместо перегноя можно использовать зрелый компост. Вся масса тщательно перемешивается. Признак готового грунта — при сжатии в руке получается рыхловатый комок. Уроните его – комок земли должен рассыпаться при ударе о землю В посадочную яму никогда не добавляйте ни свежий навоз, ни азотные удобрения, чтобы не обжечь корни. Первую подкормку роз делаем не раньше, чем через 2-3 недели после посадки.

Посадка роз

Перед посадкой саженцы роз внимательно осматриваю — обрезаю все сломанные и подгнившие, сухие корни и ветви, и обновляю срезы на корнях (подрезаю их), и ставлю на ночь в воду со стимулятором роста (в соответствии с инструкцией на упаковке). Розы желательно для профилактики обработать от болезней раствором медного купороса или др. фунгицидом. Перед посадкой корни роз можно опустить в раствор глиняной болтушки смешанной пополам с коровяком или в гидрогель, разведенный до состояния густого киселя – что убережет корни от подсыхания и обеспечит им питание на первое время. Весной розы высаживаю сразу как только оттает земля и прикрываю от резких перепадов температур. Прививку роз при посадке обязательно заглубляю: у чайногибридных роз, флорибунда, миниатюрных — на 2-3 см, плетистые розы, парковые, почвопокровные розы — на 5-7 см. Хорошо проливаю посадки тем же раствором со стимулятором роста, а также обильно проливаю водой, чтобы не было пустот. Землю вокруг кустов для сохранения влаги, тепла и от сорняков, прикрываем слоем мульчи 5-10 см. В качестве мульчи можно использовать хорошо перепревший перегной, древесную кору, шелуху от кедровых орехов, опилки …

При выращивании роз на срезку чайногибридные розы можно высадить так, чтобы прививка была на уровне почвы и сразу же после посадки замульчировать перегноем слоем 5-7 см. И этот слой ежегодно обновляется весной. Это обеспечивает и питание и сохранение рыхлости почвы, способствует образованию сильных новых побегов, необходимых для омоложения растения. При весенней посадке роз – саженцы необходимо притенить, укрыв их нетканым материалом, защищая от яркого солнца и резких перепадов температур. Также можно защитить розы от иссушения ветвей ярким весенним солнцем, окучив основание кустов роз землей на высоту 10-15 см, со временем холмик разрушится.

Чайногибридные розы высаживаю 5-7 штук на 1кв. м, так же и розы спрей, если это будет бордюр – можно посадить их чаще, плетистые розы сажают на расстоянии друг от друга 1м и более и от стены или забора на 30-40 см.

Ориентировочная плотность посадки

  • Чайногибридные розы 5-7шт/кв.м
  • Плетистые розы 1-2 шт/кв.м.
  • Парковые розы 1-4 шт /кв.м.
  • Почвопокровные 5- 8шт/кв.м.
  • Миниатюрные розы 8-11шт/кв.м

Осенью розы высаживают за 3-4 недели до наступления морозов, чтобы они успели немного укорениться. После посадки розы желательно сразу замульчировать почву вокруг кустов, например, сухим перегноем-сыпцом (трехлетним перегноем, без признаков гниения) слоем 10-15 см. За 10-15 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют под воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части; быстро формируется сильный куст. Зацветут осенние розы одновременно с другими розами. Весной, сразу после вскрытия укрытия, осматриваю кусты роз — обрезаю подопревшие и пострадавшие после зимы побеги до здоровой древесины (сердцевина светлая, белая), вырезаю тонкие на кольцо, на сильных ветвях оставляю 3-5 почек. С поверхности почвы убираю весь мусор и сжигаю его, кусты опрыскиваю до полного смачивания ветвей 1% р-р медного купороса. Открываю розы весной как можно раньше и оставляю их под нетканым материалом – он защитит розы от резких перепадов температур и весеннего солнца.

Обрезка роз

Формируют розы в зависимости от целей, которые вы хотите достигнуть. Так, низко подрезанный куст даст меньше цветков, но они будут крупнее. Высокий куст, который почти не подрезали, будет цвести обильнее, но цветки будут мельче. Розу можно удерживать на любой нужной вам высоте с помощью обрезки. При низкой обрезке (у чайногибридных роз оставляют 3-6 почек) отрастают сильные побеги с крупными цветками. При высокой обрезке образуется много молодых коротких побегов с цветками средней величины, то есть образуется обильно цветущий куст. Для слабо растущих роз применяется сильная обрезка, а для сильно растущих – слабая. Сильная обрезка сильно растущих сортов еще больше увеличивает силу роста, при этом цветение отодвигается на более поздние сроки. При всех видах обрезки слабые кусты (ветви) обрезаю короче, сильные – длиннее. Все слабые, плохо размещенные и даже сильные, но ненужные побеги, ветви направленные внутрь куста вырезаю на кольцо на внешнюю почку. Один сильный побег дает больше цветов, чем несколько слабых. Срез делаем как можно ближе к почке. На сильных кустах оставляю 3-4 скелетных побега, старые (3-4-летние) скелетные ветки вырезаю на кольцо.

Миниатюрные розы У миниатюрных роз подстригают только верхушки и поврежденные, слабые побеги, если побеги тонкие и слабые делаем короткую обрезку на пару почек. Эти розы очень хорошо ветвятся, можно оставлять 5-8 побегов. Почвопокровные розы Почвопокровные розы цветут обильно и продолжительно. Почва требуется для них достаточно плодородная. Обрезка заключается в удалении сломанных и больных, мертвых побегов, а также удаляют побеги и цветы, потерявшие декоративность. Плетистые розы Повторноцветущие плетистые розы – это кусты высотой до 2- 4 метров, которые цветут обильно, продолжительно и повторно. Цветы образуются текущих побегах ( 2, 3, 4 и 5 порядка). Скелетные ветви сохраняют до 4 лет. Кусты формирую из 3-4 сильных побегов, все слабые побеги удаляю. Отцветшие побеги обрезаю на 3-4 почки, увядшие соцветия можно удалять до хорошо развитого пятилистника. Многие сорта плетистых роз можно формировать и как плетистую, и как шраб (в зависимости от обрезки). Рамблеры цветут на побегах прошлого года, поэтому важно для обильно цветения сохранять всю длину побегов. Обрезают только верхушки и санитарная обрезка. Скелетные побеги сохраняют 3-4года. Парковые розы. Парковые розы подвергают длинной обрезке – обрезают верхушки побегов на треть. Вырезают побеги старше 3-4лет (для обновления куста) и молодые слаборазвитые побеги и растущие внутрь куста. Правильно сформированный куст имеет не более 7 побегов.

Зимнее укрытие роз

Осенью розы постепенно подготавливаются к морозам. Преждевременная обрезка, преждевременное укрытие может лишить растений приобретенной закалки. Важно, чтобы розы прошли закаливание небольшими заморозками. По осени их так же следует хорошо поливать, но в зиму они должны уйти сухими. К укрытию обычно приступаю в конце октября. Побеги чайногибридных роз и флорибунда обрезаю на высоту укрытия. Удаляю листья, не вызревшие, тонкие побеги, которые обязательно сжигаю. Обрабатываю кусты 3% р-р медного купороса или 5% р-р железного купороса или другим фунгицидом. Землю вокруг кустов можно обильно просыпать печной золой, она хорошо подсушивает почву и как профилактика от болезней. Плетистые розы снимаю с опор, взрослые кусты пригибаю постепенно, в несколько приемов, укладываю на лапник или можно подвязать к верхнему основанию укрытия или низкому столбику (но не на землю)

Для привитых роз опасны не столько морозы (они выдерживают до минус 6-8 град.), сколько сырость и поэтому, я отдаю предпочтение воздушно-сухому укрытию.

Над кустами устанавливаю каркас (короб), конструкция должна быть прочной, чтобы зимой выдержать толстый слой снега, верх каркаса и с боков накрываю агроспаном, а затем полиэтиленовой пленкой. При достаточном снеговом покрове достаточно и пленочного укрытия. Кусты роз под таким укрытием находятся в закрытом воздушном пространстве, изолированные от атмосферных осадков.
При отсутствии снежного покрова используем несколько слоев 3-4 слоя плотного (не ниже 50-60ед) нетканого материала или геотекстиля. Главным является не столько плотность материала, а воздушные прослойки, слои.
До наступления устойчивых холодов торцы укрытия оставляю открытыми. Во время оттепелей , а также в конце зимы при плюсовой температуре торцы в каркасе открываю и проветриваю розы.

Весеннее открытие роз

Весной розы открываем как можно раньше и оставляем под нетканым материалом, он дышит и пропускает свет и воду. Осенью не торопимся с укрытием – укрываем при установлении морозной погоды – минус градусов 5-6, когда подмерзнет земля. Как только растает снег розы проветриваем, увеличивая доступ воздуха к растениям, чтобы не допустить их выпревания. Для проветривания роз, укрытым воздушно-сухим способом, в безморозные дни открываю торцы, при возвращении морозов закрываю. Полностью снимаю укрытие в пасмурный безветренный день, чтобы кора, находившаяся во влажной среде без доступа воздуха, не получила сразу солнечных ожогов и не иссушалась от ветра. Вначале розы желательно оставить под нетканым материалом или под лапником. Когда растения начинают трогаться в рост, можно полностью снять укрытие. И обязательно опрыснуть кусты от болезней, тем же медным купоросом. Даже сильно подмерзшие кусты роз обладают способностью ежегодно восстанавливаться за счет большого количества спящих почек в нижней части побегов. При этом важно поддерживать постоянную влажность почвы поливом, предохранять побеги от иссушения.