Лучшая почва для роз — умеренно влажный, сдобренный перегноем суглинок. Грунтовые воды должны быть не ближе 75-200 см, глубина культурного слоя почвы — не менее 40-50см, реакция почвы – нейтральная или слабокислая (рН 5.6- 7,5). Если почва глинистая, на 1 кв.м. вносят 2—3 ведра перегноя и 1—2 ведра песка. Песчаная почва становится пригодной для посадки роз после внесения на 1 кв.м   двух-трех ведер перегноя и 1—2 ведер глины. Пример оптимального состава почвы: — 2 ведра садовой земли; — 1 ведро перегноя; — 1 ведро торфа; — 1 ведро песка; — 1 ведро измельченной выветренной глины; — 1-2 горстки суперфосфата. Вместо перегноя можно использовать зрелый компост. Вся масса тщательно перемешивается. Признак готового грунта — при сжатии в руке получается рыхловатый комок. Уроните его – комок земли должен рассыпаться при ударе о землю В посадочную яму  никогда не добавляйте ни свежий навоз, ни азотные удобрения, чтобы не обжечь корни. Первую подкормку роз делаем не раньше, чем через 2-3 недели после посадки.
Перед посадкой саженцы роз внимательно осматриваю — обрезаю все сломанные и подгнившие, сухие корни и ветви, и обновляю срезы на корнях (подрезаю их), и ставлю на ночь в воду со стимулятором роста (в соответствии с инструкцией на упаковке). Розы желательно для профилактики обработать от болезней  р-р медного купороса или др. фунгиницидом. Корни роз можно перед посадкой опустить в раствор глиняной болтушки смешанной пополам с коровяком или в в гидрогель, разведенный до состояния густового киселя – что убережет корни от подсыхания и обеспечит им питание на первое время. При посадке прививку у чайногибридных роз, флорибунда, минитюрных заглубляю на 2-3 см, плетистые розы, парковые, почвопокровные розы высаживаю глубже (5-7 см) и поливаю их тем же раствором со стимулятором роста, а также обильно проливаю водой, чтобы не было пустот. После посадки землю вокруг кустов для сохранения влаги, тепла и от сорняков, можно замульчировать слоем мульчи 5-10 см. В качестве мульчи можно использовать хорошо перепревший перегной, древесную кору, шелуху от кедровых орехов, опилки … При  выращивании роз на срезку чайногибридные розы можно высадить так, чтобы прививка была на уровне почвы и сразу же после посадки замульчировать сверху перегноем слоем 5-7 см. И этот слой ежегодно обновляется после периода покоя. Это обеспечивает и питание и сохранение рыхлости почвы, и способствует образованию хороших новых побегов, необходимых для омоложения растения. При весенней посадке роз – саженцы необходимо притенить, укрыв их нетканым материалом,  защищая от яркого солнца и резких перепадов температур. Также можно защитить розы от иссушивания ветвей ярким весенним солнцем окучив розы землей на высоту 10-15 см, со временем холмик разрушится. Чайногибридные розы высаживаю 5-7 штук на 1кв. м, так же и розы спрей, если это будет бордюр – можно посадить их чаще, плетистые розы сажают на расстоянии друг от друга  1м и более и от стены или забора  на 30-40 см. Ориентировочная плотность посадки
  • Чайногибридные розы    5-7шт/кв.м
  • Плетистые розы                1-2 шт/кв.м.
  • Парковые розы                 1-4 шт /кв.м.
  • Почвопокровные              5- 8шт/кв.м.
  • Миниатюрные розы        8-11шт/кв.м
Осенью розы высаживают за 3-4 недели до наступления морозов, чтобы они успели немного укорениться. После посадки розы желательно сразу замульчировать, например, сухим перегноем-сыпцом слоем 10-15 см. За 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части; быстро формируется сильный куст.  Цветут они одновременно с другими розами. Если вы решили отложить посадку до весны – саженцы можно прикопать в саду глубокие борозды, предварительно развязав пучки с розами. Уложенные тонким слоем саженцы присыпают землей, обильно проливают, отаптывают и с наступлением морозов окучивают (полностью засыпают все побеги сухой землей). В таких условиях они хорошо зимуют, не повреждаясь и не прорастая до начала весенней посадки. Можно на зиму розы убрать в подвал и полностью засыпать опилками или песком. Подвал должен быть холодным – температура зимой должна быть не выше 3-5 градусов тепла, лучше если минус. Зимой необходимо следить, чтобы розы не подсохли или не подопрели. Так же практикуется снегование — засыпать розы хорошим слоем рыхлого снега. Весной, сразу после вскрытия укрытия, осматриваю кусты роз — обрезаю подопревшие и пострадавшие после зимы побеги до здоровой древесины (сердцевина полностью белая), вырезаю тонкие, на сильных ветвях оставляю 3-5 почек. С поверхности почвы убираю весь мусор и сжигаю его, кусты опрыскиваю до полного смачивания ветвей 1% р-р медного купороса. Открываю розы весной как можно раньше и оставляю их под нетканым материалом – он защитит розы от резких перепадов температур и весеннего солнца.
Розы очень отзывчивы на удобрения и полив. ВЕСНОЙ, когда розы окончательно освобождены от укрытий, обрезкой   мы стимулируем рост корней и побегов. В это время идет усиленное поглощение Азота. ЛЕТОМ для восстановления и образования новых побегов и для пышного цветения необходимо полное комплексное удобрение с микроэлементами и органика. ОСЕНЬЮ для накопления запаса пластических веществ, для вызревания побегов и подготовки к зиме розам необходим Фосфор и Калий. Лучшим удобрением для роз является сбродившая (3-5 дней) навозная жижа 1:10 (птичий помет 1:20) в смеси с минеральными удобрениями. Навоз предпочтительно конский, с коровьим навозом мы заносим не только сорняки, но в первую очередь болезни – мучнистую росу. Можно использовать так же и настой травы. Органические и минеральные удобрения дополняют друг друга. Питание идет за счет минеральных удобрений, а органика, постепенно разлагаясь, помогает быстрее их усваивать. ВЕСНОЙ как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги проводится подкормка полным минеральным удобрением с преобладанием Азота. Следует соблюдать интервалы между подкормками, делая их не чаще 1 раза в две недели. Частые подкормки без предварительного полива могут привести к отмиранию корней. При похолодании или в период холодных дождей корневая система теряет способность усваивать питательные вещества из почвы. В этот период применяю внекорневые подкормки быстрорастворимым удобрением с микроэлементами, например «Кемира люкс»  или  «Агрикола» … Я регулярно использую внекорневые (обязательно свежеприготовленным раствором) подкормки – растения их хорошо усваивает через листву, и это позволяет использовать меньшие дозы минеральных удобрений при корневых подкормках, так как излишние удобрения засаливают почву. Растения опрыскивают рано утром или под вечер – но так чтобы листья успели высохнуть, во избежание грибных заболеваний. Как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением. Для этого готовят раствор из расчета 20—25 г аммиачной селитры, 30 г аммофоса и 10—15 г калийной соли на 10л воды. Можно так же еще полить сброженным коровяком (1:10) или куринным пометом(1:20). При использовании суперфосфата —  перед применением настаивают сутки в воде (делаем суточную вытяжку). В период закладки бутонов наилучшим удобрением является раствор навозной жижи (разбавление 1:10), внесенной из расчета 10л на 3—4 растения. Чтобы бутон распускался медленно, долго держался, а цветки имели сочную, яркую окраску, розы подкармливают азотнокислым калием или сернокислым калием 15-20г/10л После  цветения – 30г аммиачной селитры, 30-40г аммофоса, 15-20г сульфата калия, дополнив баковой внекорневой обработкой микроудобрений в сочетании с интексицидами и фунгицидами. В августе и сентябре — никаких азотных удобрений -50-60г суперфосфата, 20-30г сульфата калия. Хорошо один раз в сезон дать подкормку калимагнезией 30г/10л. В целях профилактики от болезней и пышного цветения розыраз в две недели опрыскиваю р-р микроудобрений в смеси с инсектицидами и фунгиницидами и добавляю циркон и иммуноцитофит… Изменяя состав питательных элементов, усваиваемых растением, в случае необходимости можно несколько удлинить или сократить срок прохождении отдельных фаз развития. В период нормального развития растения должны быть обеспечены питанием, в котором азот должен находиться в небольших количествах. Чтобы задержать у растения цветение — удобряют азотом; образующиеся в растении пластические вещества будут усиленно расходоваться на рост, а цветение будет задерживаться. Чтобы задержать развитие растений их недостаточно обеспечивают фосфором. Снабжение фосфором, наоборот, ускоряет процессы развития, а также способствует формированию и созреванию семян. Подкормка фосфором во время бутонизации способствует более быстрому цветению. Фосфорно-калийные удобрения способствуют длительному цветению и влияют на окраску цветков. При добавлении к суперфосфату молибдена у многих растений наблюдается интенсивное цветение. Чтобы вызвать отток углеводов из листьев в корни или из листьев и стеблей в плоды, в конце лета и осенью опрыскиваниют растения растворами фосфорно-калийных удобрений (0.2%). Переудобренные растения жируют, позднее зацветают, недоразвившиеся бутоны задерживаются в развитии. Срезанные цветы переудобренных растений плохо держатся в воде.
Формируют розы в зависимости от целей, которые вы хотите достигнуть. Так, низко подрезанный куст даст меньше цветков, но они будут крупнее. Высокий куст, который почти не подрезали, будет цвести обильнее, но цветки будут мельче. Розу можно удерживать на любой нужной вам высоте с помощью обрезки. При низкой обрезке (у чайногибридных роз оставляют 3-6 почек) отрастают сильные побеги с крупными цветками. При высокой обрезке образуется много молодых коротких побегов с цветками средней величины, то есть образуется обильно цветущий куст. Для слаборастущих роз применяется сильная обрезка, а для сильнорастущих – слабая. Сильная обрезка сильнорастущих сортов еще больше увеличивает силу роста, при этом цветение отдвигается на более поздние сроки. При всех видах обрезки слабые кусты (ветви) обрезаю короче, сильные – длиннее. Все слабые, плохо размещенные и даже сильные, но ненужные побеги, ветви направленные внутрь куста  вырезаю на кольцо на внешнюю почку. Один сильный побег дает больше цветов, чем несколько слабых. Срез делаем как можно ближе к почке. На сильных кустах оставляю 3-4 скелетных побега, старые (3-4-летние) скелетные ветки вырезаю на кольцо. Миниатюрные розы У миниатюрных роз подстригают только верхушки и поврежденные, слабые побеги, если побеги тонкие и слабые делаем короткую обрезку на пару почек. Эти розы очень хорошо ветвятся, можно оставлять 5-8 побегов. Почвопокровные розы Почвопокровные розы цветут обильно и продолжительно. Почва требуется для них достаточно плодородная. Обрезка заключается в удалении сломанных и больных, мертвых побегов, а также удаляют побеги и цветы, потерявшие декоративность. Плетистые розы Повторноцветущие плетистые розы – это кусты высотой до 4метров, которые цветут обильно, продолжительно и повторно. Цветы у них образуются текущих побегах ( 2, 3, 4 и 5 порядка). Скелетные ветви сохраняют до 4 лет. Кусты формирую из 3-4 сильных побегов, все слабые побеги удаляю. Отцветшие побеги обрезаю на 3-4 почки, увядшие соцветия можно удалять до хорошо развитого пятилистника.  Многие сорта плетистых роз можно формировать и как плетистую, и как шраб (в зависимости от обрезки). Парковые розы. Парковые розы подвергают длинной обрезке – обрезают верхушки побегов на треть. Вырезают побеги старше 3-4лет и молодые слаборазвитые побеги, побеги растущие внутрь куста. Правильно сформированный куст имеет не более 7 побегов.
Осенью розы постепенно подготавливаются к морозам. Преждевременная обрезка, преждевременное укрытие роз может лишить роз приобретенной закалки. По осени их так же следует хорошо поливать, но в зиму они должны уйти сухими. К укрытию обычно приступаю в конце октября. Побеги чайногибридных роз и флорибунда обрезаю на высоту укрытия. У всех роз удаляю листья и невызревшие и тонкие побеги, которые следует сжечь, и обрабатываю кусты 3% р-р медного купороса или 5% р-р железного купороса или другим фунгиницидом.  Землю вокруг кустов можно обильно просыпать печной золой, она хорошо подсушивает почку и как профилактика от болезней. Плетистые розы снимаю с опор, укладываю на лапник или рубероид (но не на землю). Для привитых роз опасны не столько морозы (они выдерживают до минус 6-8 град.), сколько сырость и поэтому я отдаю предпочтение воздушно-сухому укрытию:
Весной розы открываем как можно раньше и оставляем под нетканым материалом он дышит и пропускает свет и воду, осенью не торопимся с укрытием – укрывает при установлении морозной погоды – минус градусов 5-6, когда подмерзнет земля. Как только растает снег розы проветриваем, увеличивая доступ воздуха к растениям, чтобы не допустить их выпревания. Для проветривания роз, укрытым воздушно-сухим способом, в безморозные дни открываю торцы, при возвращении морозов закрываю. Снимаю укрытие в пасмурный безветренный день, чтобы кора, находившаяся во влажной среде без доступа воздуха, не получила сразу солнечных ожогов и не иссушалась от ветра. Вначале розы желательно оставить под нетканым материалом или под лапником. Когда растения начинают трогаться в рост, можно полностью снять укрытие. И обязательно опрыснуть кусты от болезней, тем же медным купоросом. Даже сильно подмерзшие кусты роз обладают способностью ежегодно восстанавливаться за счет большого количества спящих почек в нижней части побегов. При этом важно поддерживать постоянную влажность почвы поливом, предохранять побеги от иссушения. Полученные по почте саженцы следует полностью опустить в воду на ночь, обновив срезы корней, чтобы они напитались влагой,  можно в воду добавить стимулятор роста. Если корни саженцев в глиняной болтушке – глину желательно удалить. И перед посадкой розы желательно для профилактики обработать от болезней.